Linalool

Aus Verbrauchersicht ist Linalool in erster Linie ein Duftstoff: CosIng und haut.de führen als Funktionen parfümierend und desodorierend, also die Verbesserung des Produktgeruchs und das Überdecken von Körpergeruch. Einen pflegenden Effekt auf Haut oder Haar darfst Du von dem Stoff selbst nicht erwarten; seine Aufgabe ist die Duftnote, nicht die Feuchtigkeit oder die Glättung des Hautbilds. In der Verträglichkeitsbewertung dieser Website ist Linalool mit Score 2 eingestuft, also als Stoff mit niedrigem Risiko, der dennoch Aufmerksamkeit verdient. Grund dafür ist sein Status als kennzeichnungspflichtiges Duftstoffallergen nach Anhang III der EU-Kosmetikverordnung.

Typische Produkte sind Parfums, Duftwässer und After Shaves, dazu parfümierte Cremes, Lotionen, Shampoos, Seifen und Deos. In Pflegeprodukten ist der Stoff stets stark verdünnt, weil er nur einen Teil des ohnehin kleinen Parfümölanteils ausmacht. Wer eine Lavendel- oder Zitrusnote in einem Produkt wahrnimmt, hat es sehr wahrscheinlich mit diesem Molekül zu tun, denn in modernen Kompositionen hebt es die Kopfnote und verbindet florale mit würzigen Akkorden. Ob die Rohstoffquelle natürlich oder synthetisch ist, spielt für den Geruch kaum eine Rolle; natürliche Qualitäten bringen mehr Komplexität, synthetische mehr Reinheit und Konstanz.

Relevant wird der Stoff vor allem für Menschen mit bekannter Duftstoffallergie. Laut Umweltbundesamt leben in Deutschland mindestens eine halbe Million Menschen mit einer solchen Allergie, und das wissenschaftliche Beratungsgremium der EU stufte Linalool als häufigen Auslöser ein. In einer europaweiten Untersuchung reagierten 1,3 Prozent der getesteten Patienten auf oxidiertes Linalool. Für die große Mehrheit ohne Sensibilisierung bleibt das Risiko gering; Duftliebhaber berichten eher von Problemen mit gealterten Flakons, nach Hitze oder Sonne und bei zu viel Auftrag in kurzer Zeit als mit frischen, vernünftig dosierten Formeln.

Auf der Inhaltsstoffliste erkennst Du den Stoff am INCI-Namen LINALOOL, der getrennt vom Sammelbegriff PARFUM aufgeführt wird. Steht er weit hinten in der Liste, ist der Anteil gering. Wer auf Duftstoffe verzichten möchte, greift zu Produkten, die als parfümfrei deklariert sind; auch ätherische Öle wie Lavendel- oder Bergamotteöl enthalten den Stoff natürlich und müssen ihn deshalb ebenfalls ausweisen. Zertifizierte Naturkosmetik verwendet Linalool nur aus pflanzlichen Quellen, was am Allergenstatus allerdings nichts ändert.

Hersteller setzen Linalool ein, weil es als Reinstoff oder als Teil ätherischer Öle einen frischen, blumig-holzigen Geruch beisteuert und sich mit vielen anderen Riechstoffen kombinieren lässt. Die Produkttypen reichen von Parfum, Eau de Parfum und Eau de Cologne über After Shaves bis zu Seifen, Shampoos, Lotionen und Reinigungsmitteln. In Deodorants übernimmt es neben der Parfümierung die desodorierende Funktion, also das Überdecken unangenehmer Gerüche. In der Parfümerie dient es außerdem als Ersatz für Bergamotte in floralen Kompositionen.

Die Einsatzmenge ergibt sich aus dem Duftstoffanteil des Produkts: Parfum enthält 15 bis 30 Prozent Parfümöl, Eau de Parfum 10 bis 14 Prozent, Eau de Cologne 3 bis 5 Prozent, Deostifte 1 bis 3 Prozent und Hautcremes oder Haarsprays nur 0,2 bis 1 Prozent. Linalool ist innerhalb dieses Parfümöls eine von vielen Komponenten, in Pflegeprodukten also stets stark verdünnt. Neben dem freien Alkohol gelangen über ätherische Öle auch sein Ester Linalylacetat und Linalooloxid in Rezepturen, die beide in vielen dieser Öle natürlich enthalten sind. Für Naturkosmetik muss die pflanzliche Variante aus destillierten ätherischen Ölen stammen, synthetisches Linalool ist dort nicht zugelassen.

Für die Anwendung zählt vor allem der Umgang mit Luft, Licht und Wärme, weil gealtertes Linalool anders riecht und schlechter vertragen wird als frisches. Flakons solltest Du deshalb geschlossen, kühl und dunkel lagern und nicht über Jahre halb leer stehen lassen; ein Duft, der dunkler, kantiger oder staubig riecht, hat sich verändert. Nicht geeignet ist der Stoff für Produkte, die ausdrücklich als duftstofffrei für Allergiker ausgelobt werden, und für Menschen mit nachgewiesener Sensibilisierung gegen Linalool oder seine Oxidationsprodukte.

• Parfum und Duftwässer: Kopfnote mit Lavendel-, Maiglöckchen- oder Zitruscharakter.
• Deodorants: parfümierende und desodorierende Funktion laut CosIng.
• Shampoos, Seifen, Lotionen: leichte Beduftung im Bereich von 0,2 bis 1 Prozent Gesamtparfümöl.
• Ätherische Öle: Lavendel-, Koriander-, Bergamotte- und Zitrusöle bringen Linalool von Natur aus mit.
• Lagerung: Flakon schließen, Hitze und Sonne meiden, gealterte Düfte mit verändertem Geruch aussortieren.

Regulatorisch ist Linalool in der EU zugelassen und in Anhang III Nr. 84 der Verordnung (EG) 1223/2009 geführt, also unter den Stoffen mit Einschränkungen. Die Einschränkung betrifft die Kennzeichnung: Als einer der 26 Duftstoffallergene muss der Stoff seit 2005 einzeln auf dem Etikett erscheinen, sobald sein Gehalt die Schwellenwerte übersteigt, die je nach Produktkategorie unterschiedlich sind. Ein Verbot besteht nicht, und eine Höchstkonzentration für kosmetische Mittel nennt der CosIng-Eintrag nicht. Die Kennzeichnung dient dazu, dass Menschen mit Duftstoffallergie den Stoff schnell erkennen und Produkte damit weglassen können.

Das Allergiepotenzial hängt vom Zustand des Stoffs ab, denn vor allem gealtertes, oxidiertes Linalool sensibilisiert (siehe Wirkmechanismus). In einer europaweiten Studie waren 1,3 Prozent der Patienten gegenüber oxidiertem Linalool sensibilisiert. Die Europäische Chemikalienagentur weist auf mögliche allergische Reaktionen hin, und Linalool gehört zu den vom EU-Beratungsgremium SCCNFP als besonders häufig allergieauslösend eingestuften Duftstoffen. Betroffen sind vor allem Menschen mit bestehender Duftstoffallergie, für die die Einzelkennzeichnung gedacht ist.

Unverdünnt wirkt der Stoff reizend auf Haut und Augen und kann Rötungen hervorrufen; in hoher Konzentration schädigt er Augen und Schleimhäute. Für die stark verdünnten Mengen in Kosmetik sind solche Effekte nicht maßgeblich, weil die vorliegenden Toxizitätsdaten auf hochkonzentriertem, oral verabreichtem Linalool beruhen und sich nicht auf handelsübliche Produkte übertragen lassen. Erbgutverändernde oder krebserregende Wirkungen wurden in vielen Tests nicht nachgewiesen. Wer bereits auf Duftstoffe reagiert, meidet Produkte mit LINALOOL auf der Liste; Alternativen sind als parfümfrei deklarierte Produkte.

Linalool gehört zur Stoffgruppe der acyclischen Monoterpen-Alkohole und zählt zu den Naturstoffen mit einem frischen, an Maiglöckchen erinnernden Geruch. Mehr als 200 Pflanzenarten bilden den Stoff, vor allem Lippenblütler wie Minze und Basilikum, Lorbeergewächse wie Zimt und Rosenholz sowie Zitrusgewächse. In vielen ätherischen Ölen stellt er sogar den Hauptanteil: Das Shuiöl des Kampferbaums enthält 80 bis 85 Prozent, Korianderöl 60 bis 70 Prozent Linalool. Dazu kommen Vorkommen in Sternanis, Hopfen, Muskat, Ingwer, Thymian, Oregano, schwarzem Pfeffer und Safran. Auch im Wein ist der Stoff als Aromakomponente enthalten und prägt mit einer Geruchsschwelle von 0,025 Milligramm pro Liter das Bouquet des Muskatellers.

Der Name leitet sich von Linaloe ab, einer Holzart, ergänzt um die für Alkohole übliche Endung. In der Lebensmittelherstellung wird der Stoff teilweise als Coriandrol bezeichnet. Das Molekül besitzt am dritten Kohlenstoffatom ein stereogenes Zentrum und existiert deshalb als zwei spiegelbildliche Formen: Licareol, die (R)-Form, und Coriandrol, die (S)-Form. Beide kommen in der Natur vor; die (S)-Form dominiert etwa in Koriander und Orangenblüten, die (R)-Form in Lavendel, Lorbeer und Basilikum. In Pflanzen entsteht Linalool aus Geranylpyrophosphat, wobei das Enzym Linalool-Synthase das chirale Zentrum durch Anlagerung von Wasser aufbaut.

Die erste Laborsynthese gelang 1919 Leopold Ruzicka und Virgilio Fornasir: Methylheptenon wird ethinyliert, und das entstandene Dehydrolinalool wird anschließend teilweise hydriert. Ein zweiter industrieller Weg beginnt beim alpha-Pinen aus Terpentin, das über Pinan und Pinanhydroperoxid zu Pinanol umgesetzt und bei über 500 Grad Celsius zu Linalool isomerisiert wird. Schätzungen zufolge wurden im Jahr 2000 weltweit rund 12.000 Tonnen industriell produziert, während die Menge aus pflanzlicher Biosynthese ein Vielfaches davon beträgt. Für Kosmetik kommen sowohl aus ätherischen Ölen isoliertes als auch synthetisch hergestelltes Linalool zum Einsatz; zertifizierte Naturkosmetik erlaubt nur die pflanzliche Variante. Seit 1954 ist der Stoff ein Duftbestandteil des tschechischen Rasierwassers Pitralon F, dessen Rezeptur bis heute unverändert blieb.

Chemisch ist Linalool 3,7-Dimethyl-octa-1,6-dien-3-ol mit der Summenformel C10H18O und einer Molmasse von 154,25 g/mol, registriert unter der CAS-Nummer 78-70-6. Es handelt sich um eine klare, farblose, brennbare Flüssigkeit mit einem Flammpunkt von 78 Grad Celsius und einem Brechungsindex zwischen 1,46 und 1,4675 bei 20 Grad Celsius. Die beiden Enantiomere riechen unterschiedlich: Coriandrol seifig und korianderartig, Licareol holzig und lavendelartig, das Racemat blumig-holzig und leicht erfrischend. Die (R)-Form hat mit 0,8 ppb eine deutlich niedrigere Geruchsschwelle als die (S)-Form mit 7,4 ppb. In Formulierungen verhält sich der Stoff wie ein typischer Terpenalkohol: Er ist flüchtig, reagiert mit Säuren zu Estern und wandelt sich in saurem Milieu zu Geraniol, Nerol oder Terpineol um.

• Stoffklasse: acyclischer Monoterpen-Alkohol, isomer zu Geraniol, Nerol, Borneol und Myrcenol.
• Löslichkeit: schwer wasserlöslich, dafür gut löslich in Ölen und Alkohol; als Bestandteil ätherischer Öle mit Parfümölen mischbar.
• Stabilität: luftempfindlich, oxidiert bei Lagerung (Einzelheiten unter Wirkmechanismus).
• Reaktionen: Veresterung mit Essigsäure zu Linalylacetat, katalytische Hydrierung zu Tetrahydrolinalool.
• pH-Verhalten: im sauren Milieu Isomerisierung zu Geraniol; stabile Rezepturen vermeiden deshalb stark saure Bedingungen.
• Sicherheitsdaten: Zündtemperatur 235 Grad Celsius, Explosionsgrenzen 0,9 bis 5,2 Prozent, Wassergefährdungsklasse 1.

Linalool ist ein tertiärer Alkohol mit zehn Kohlenstoffatomen, zwei Doppelbindungen und einer Hydroxylgruppe am dritten Kohlenstoff, die zugleich das Stereozentrum bildet. Zusammen mit Geraniol, Nerol und Citronellol wird es zu den sogenannten Rosenalkoholen gezählt. Die beiden Enantiomere lösen im Menschen unterschiedliche neuronale Antworten aus und werden deshalb als verschiedene Gerüche wahrgenommen: (S)-Linalool süß und petitgrainartig, (R)-Linalool holzig und lavendelartig. Dieser Unterschied erklärt, warum natürliche Öle je nach Pflanze unterschiedlich riechen, obwohl sie denselben Hauptbestandteil enthalten.

Der kosmetische Wirkmechanismus ist die Geruchswahrnehmung. Linalool ist flüchtig und erreicht die Riechschleimhaut bereits bei sehr niedrigen Schwellen: 0,8 ppb für die (R)-Form, 7,4 ppb für die (S)-Form. In der Pflanze entsteht das Molekül durch Umlagerung von Geranylpyrophosphat; die Linalool-Synthase steuert über ihre Metall-Cofaktor-Bindungsdomäne, welches Enantiomer gebildet wird. Pflanzen nutzen den Stoff als Metabolit, als flüchtige Ölkomponente und als antimikrobiellen Wirkstoff; antimikrobielle und antifungale Eigenschaften sind für den Reinstoff beschrieben. In Kosmetik ist dieser Aspekt nachrangig, der Stoff wird nicht als Konservierungsmittel geführt, sondern ausschließlich als Duft- und Desodorierungsstoff.

Wissenschaftlich am besten untersucht ist die Autoxidation. Die Doppelbindungen reagieren mit Luftsauerstoff zu Hydroperoxiden und Linalooloxid, die als eigentliche Allergene gelten, während das reine Molekül nur schwach sensibilisiert. Deshalb wird Linalool als Prohapten bezeichnet: Es wird erst durch Umwandlung außerhalb oder in der Haut zu einem Stoff, den das Immunsystem erkennt. Die Oxidation lässt sich durch Herstellungsdisziplin, Verpackung und Lagerung bremsen, vollständig verhindern lässt sie sich bei offenen Flakons nicht.

Die Evidenzlage für kosmetische Nutzeffekte jenseits des Dufts ist dünn. Beruhigende oder hautpflegende Wirkungen werden in Ratgebern wiederholt genannt, stammen aber überwiegend aus Untersuchungen an Zellen, Tieren oder zur Inhalation; eine Studie zur sedierenden Wirkung beim Einatmen konnte keine wirksame Dosis angeben. Für diesen Artikel lagen keine klinischen Studien vor, die einen kosmetischen Vorteil der äußerlichen Anwendung am Menschen belegen; Studienaussagen dazu bleiben daher aus. Die verfügbare Fachliteratur konzentriert sich auf Sicherheitsfragen, insbesondere auf Epikutantests mit Linalool-Hydroperoxiden in dermatologischen Zentren. Solange sich das nicht ändert, bleibt Linalool in Kosmetik sachlich ein Duftstoff, dessen Nutzen im Geruch und dessen Risiko in der Sensibilisierung liegt.